„‚High & Low – John Galliano‘ Rezension: Ein Comeback entwerfen“

Wenn der Dokumentarfilm „High & Low: John Galliano“ in die zweite Stunde geht, haben Sie ein wenig über das Leben seines Titelthemas erfahren. Sie haben ihn bei der Arbeit und beim Spielen gesehen und auch zugesehen seine antisemitische Schimpftirade unter Alkoholeinfluss im Jahr 2011 – „Ich liebe Hitler“ – wurde auf Video festgehalten. Sie haben etwas über seine Kindheit in England, seine Modestudienzeit in der Schule und seine Angewohnheit, sich im Übermaß zu vergnügen, erfahren. Meistens haben Sie die Entwicklung einer der erhabensten Karrieren in der Haute Couture miterlebt, ein jahrzehntelanges Spektakel voller sensationeller Designs, langbeiniger Schönheiten und luftiger Küsse, alles begleitet von einem Jahresumsatz von Millionen und Abermillionen Dollar.

Eine Stunde nach Beginn dieser Fabelhaftigkeit kritzelte ich: „Ich verstehe nicht, wie das seine hasserfüllten Kommentare erklären soll.“ Als die zweite und letzte Stunde zu Ende war, hatte ich erfahren, dass Gallianos Vater gegenüber seinem Sohn gewalttätig sein konnte und dass die Karriere des Designers stressig gewesen war; Allerdings stoßen viele Menschen mit schlechten Eltern und harten Jobs natürlich keinen Hass aus, selbst wenn sie unter einer schweren Sucht leiden. Ehrlich gesagt brauchte ich keine Erklärung. ich wollte nur etwas – zumindest einen Schimmer –, der Aufschluss darüber gab, warum er in den Jahren 2010 und 2011 dreimal bösartige Vorurteile geäußert hatte. Ich habe mich auch gefragt, was er gesagt hat, als er nicht vor der Kamera stand, eine Frage, die in diesem Film nie angesprochen wird.

Der Regisseur Kevin Macdonald stellt Galliano in „High & Low“ Fragen, aber die Antworten sind weitgehend eigennützig und unbefriedigend in einem Film, der größtenteils wie ein weiterer Teil einer viel beachteten Erlösungsgeschichte spielt. Im Wesentlichen handelt es sich um ein bekanntes Porträt, das Macdonald unter Verwendung von Archiv- und Originalmaterial zusammengestellt hat, darunter viel zu viele Ausschnitte aus Abel Gances Epos „Napoléon“ von 1927, eine Fixierung auf Galliano. Er gründete sein Label Mitte der 1980er Jahre, wurde im nächsten Jahrzehnt zum Designer bei Givenchy ernannt und wechselte 1996 zu Dior, eine Entwicklung vom Punk-Neuling zu einer gefeierten Visionärin und internationalen Marke, die mit dem steilen Anstieg der weltweiten Bedeutung der Luxusmode einherging Industrie.

Während die Befragten plaudern und deklamieren, greift Macdonald regelmäßig auf Bilder vom Laufsteg zurück, was sicherlich mehr Spaß macht, als Gallianos Vorurteile zu ertragen. Die Klamotten knallen immer. Die Formen, Linien, Farben und Texturen sind ebenso unterschiedlich wie die manchmal überraschenden Ideen und Einflüsse des Designers, wie sein „Kaiserin Josephine trifft Lolita”-Sammlung im Jahr 1992 und die Dior-Show im Jahr 2000, inspiriert von den obdachlosen Menschen in Paris. Es gibt ein Übermaß an Schönheit, obwohl die visuelle Qualität des Archivmaterials bis zur Umstellung auf Digital nicht optimal ist. Enttäuschenderweise gibt es nur wenige Einzelheiten über das Geld und vor allem über die Arbeit – Gallianos oder die der Techniker, die bei der Verwirklichung seiner Vision helfen –, die für die Herstellung dieser Kleidung erforderlich waren.